Luminosas conclusiones

No me pude quedar a escuchar al jurado. Lo aclaro, pero no tengo ninguna duda que las palabras iluminadas de Ana Torrejón valieron la pena y borraron cualquier sombra de duda sobre el por qué del veredicto final.

No me sorprendió cuando al otro día me enteré que el primer premio había quedado en manos de Inés Pujolar. Su aproximación al volumen, impuesta hace unos años entre diseñadores “futuristas” tales como Nicolas Ghesquiere de Balenciaga o Alexander Mc Queen –en otra modalidad- marca, tal como dijo Ana (me contaron) que las mujeres estamos ganando espacio. El tono un tanto dramático de la egresada de la Escuela de Pablo Giménez, sumado a una interesante investigación y muy buena confección le valió el pasaje a la Pasarela de Cibeles y el profuso reconocimiento que implica el premio en este pequeño ámbito.

Sin embargo, lo que llamó mi atención –lo comentábamos con Mónica, sentadas en la first row como si de la NYFW se tratara- fue el increíble parecido entre todas las colecciones. Si bien el sello de cada institución de enseñanza estaba marcado a fuego, me resultó extraño que todas hayan creado dentro de una misma tendencia: la elegancia clásica, los tonos sombríos, los paños, la seriedad… ¿Será que esa “mujer uruguaya contemporánea” en la que debían inspirarse derivaba en estas prendas, o que realmente se vive la “tendencia crisis”?

De todos modos, el nivel me pareció bueno y parejo. Agradecí la propuesta de Carla Bucchino (segunda ganadora), que sentí más cercana generacionalmente y por tanto más cercana a una mujer real. Creo que Coki Romero, pese a sus escasos años de edad, se va perfilando como una diseñadora conceptual, incansable, y guerrera y sensible en sus justas medidas. Ambas Estefanías todavía nos van a aportar mucho, cada una desde su estilo, se nota.

Y más allá de las puestas concretas, comparto los comentarios de Lechu sobre la necesidad de crecimiento del evento. Lo viví personalmente cuando, al llegar, se me acercaron dos fashionistas de ley, ávidos por entrar, que debieron permanecer tras la valla por no contar con invitación. Esto refuerza con alegría mi percepción de que el terreno del diseño de indumentaria en Uruguay es aun fértil, y que quienes estamos en él, sin importar el rol, debemos continuar plantando.

Resumiendo

Por lo general intento producir mi propio contenido. Pero este resumen del año 2008 en moda (gracias S) me pareció tan bueno que vale la pena recomendarlo aquí.

Con respecto a Uruguay, se puede decir que 2008 fue un año fundamental para el diseño. Con el surgimiento de dos importantísimos proyectos como el Centro de Tendencias del LATU y el Conglomerado de Diseño, además de una revista como Dress Mix, se puede decir realmente que el zeitgeist o espíritu de tiempo realmente gira en torno al diseño. Lo que no significa, por supuesto, que todo esté hecho, ni mucho menos. Las condiciones y facilidades están planteadas, pero su adecuado funcionamiento dependerá de si los actores realmente quieren dar el paso.

De todos modos, ahora toca descansar. Un disquito buenísimo es Who Killed Harry Houdini, de la banda I'm from Barcelona (tks F). Felicidad y cerezas frescas para todos!

Tenemos que hablar

El 11 de diciembre la cita fue en el Salón de Actos del LATU. Exactamente seis meses antes, el 11 de junio, se había llevado a cabo el 01 Foro de Diseño, una ocasión que reunió a empresarios, diseñadores, estudiantes y profesores, entre otros, a plasmar un estado de la cuestión del diseño en Uruguay. La convocatoria fue sorprendente, el entusiasmo emocionante. De allí surgieron también varias inquietudes, que se retomaron en este segundo foro.

Como ya era hora de focalizar sobre temas más concretos, se planteó como eje el diseño como estrategia, o un camino hacia la estrategia del diseño. Evidentemente, una cosa no existe sin la otra, pero, desde el Centro de Tendencias nos resultaba fundamental comenzar por algo. Para ello, y como a los uruguayos nos encanta escuchar experiencias exitosas de procedencias extranjeras, se invitó a Cristiano Buerger, director de creación e innovación de la empresa Tecnoblu de Blumenau, y uno de los responsables del proyecto Santa Catarina Moda Contemporánea. Quienes lo escucharon –sabemos que hubo algunas personas que no llegaron a comprender todo, traductor para el próximo foro- pudieron notar a un empresario joven y pujante, que no solo se mueve por su empresa sino por el desarrollo creativo de su región. Tecnoblu es una empresa de etiquetas textiles, pero aborda la etiqueta desde el diseño y la identidad, logrando así clientes como Armani y Kenzo, y premios como la distinción a la empresa más innovadora de Brasil en 2007 por la Fundación Gétulio Vargas. Con respecto al SCMC, es una movida más que interesante sobre la que se puede leer aquí.
También tenemos material disponible en el Centro de Tendencias.

La mañana continuó con la presentación del novel conglomerado de diseño, una apuesta que reúne esfuerzos frustrados de lograr reales uniones y en la que toda la gente del rubro deposita muchas expectativas. Allí estuvieron su coordinadora, Itatí Schvartzman, además de los DI Álvaro Heinzen y Gastón Rodríguez, miembros del grupo gestor. Luego se presentó la licenciada en marketing Leticia Gómez, que trabaja en Ingenio, el área del LATU que se dedica a la incubación de empresas. Gómez, a través de una mirada muy clara, abordó el tema de los nichos, como oportunidades que se pueden buscar a través de las grietas que dejan los “gigantes”. Finalmente, la Ingeniera Química Adriana Berrutti, jefa del Departamento de Proyectos Textiles, presentó los grupos de trabajo sobre los cuales incursionaremos a partir de 2009: marca país, canales de comercialización del diseño, cadenas productivas y masa crítica y calidad de producto.

Luego del corte, también fue Adriana Berrutti quien retomó la palabra, con la exposición de Mariela de Giuda sobre Marca país. El LATU viene realizando un trabajo bien interesante sobre el área, y es un tema realmente a explotar. Luego fue el turno de Marcelo Sardo, integrante del equipo de la Unión de Exportadores, que introdujo una nueva herramienta, Uruguay Marketplace. Este portal reúne a muchas empresas uruguayas, sin importar su tamaño, que exhiben virtualmente su mercadería a los compradores extranjeros interesados.

Lo siguió Santiago Aldabalde de Textil del Sur, presentando un crudo pero apasionante panorama de la golpeada industria textil en Uruguay. Como miembro del grupo gestor del Conglomerado de la Vestimenta, Aldabalde recorrió un poco de historia del mundo textil en Uruguay e hizo hincapié sobre la preocupación respecto a la falta de mano de obra calificada para manejar maquinaria, o más bien de la falta de voluntad de la gente de trabajar en el rubro.

Finalmente, la DI Paulina Becerra, argentina y miembro del Centro Metropolitano de Diseño durante muchos años, mostró una clara conceptualización del diseño en general, con los requisitos para lograr buenos productos pero, a su vez, buenos contextos. Becerra está ahora contratada por el Conglomerado de Diseño como asesora internacional. La idea era que abordara el tema de la masa crítica más de lleno, pero es evidentemente difícil en una sociedad que aun no está lista para recibir las críticas.

La última instancia de la jornada fue la entrega del Primer Premio de Innovación y Diseño en textil-indumentaria. Con la honorable presencia del Embajador de EEUU Frank Baxter -y honorable en el sentido más pleno del término-, el premio del Centro de Tendencias fue otorgado a Bettina Sorrondegui en la categoría Estudiantes, con su “Chismosa para dar que hablar”, y Margara Shaw obtuvo una mención especial en la categoría Empresas. El premio para Bettina fue un año de suscripción al Centro de Tendencias y una pasantía en la empresa Montelan.

Como la vez anterior, y pese a una convocatoria más magra con respecto a junio, el foro fue interesante, enriquecedor y abrió más puertas para seguir reflexionando con seriedad y trabajo en torno al diseño. Quedan planteados los cuatros grupos para 2009, los interesados -esperemos que haya muchos!- pueden escribir a centrodetendencias@latu.org.uy

De lápices erizos y otras criaturas

Es hora de seguir hablando de mis talentosas amigas.

Conocí los trabajos de Estudio pm+ en Imaginario Sur hace un año, si la memoria no me falla. Le compré un collar de finos círculos de fieltro gris a una amiga, y quedé encantada con el uso insospechado de un material de apariencia tan industrial. Por esas casualidades de la vida, mi hermanita entabló amistad con Paula, y desde entonces me vine enterando de rebote de los objetos que venían produciendo junto a su socia, Mariela.

Pero este año, y no hace tanto, me hice definitivamente fan. Las chicas, ambas egresadas de la primera generación de Diseño Industrial en la UDE, cuentan en mi opinión con una mezcla muy interesante: talento, buen gusto, creatividad y por sobre todo una enorme capacidad de trabajo. Y digo sobre todo sin despreciar ninguno de los anteriores factores, que por supuesto son fundamentales. Pero lo increíble de pm+ es que no paran de producir. Cuando ya nos habíamos encantado con sus bolsos playeros y sus kits de remeras para pintar, se meten con un perchero de pared 100% ondero, un portalápices de fieltro que simula ser un erizo o una adorable carterita redonda compuesta por escamitas de cuero. Cada objeto que crean posee esa genialidad tan propia del buen diseño industrial, mezcla equilibrada de forma y función, y muchas veces con un pequeño guiño de humor que hace que uno se enamore de lo que va a comprar. Quién no quiere eso...

Las cositas lindas de pm+ se venden en varios sitios también bonitos de Montevideo, como La pasionaria, que hay que visitar en esta época florecida!

Por más info: pm+

¿Por qué Uruguay?

Estoy leyendo, en mis ratos libres pero con avidez, el nuevo libro de Susana Saulquin. En una increíble caja naranja flúo que lo convierte en libro-objeto, es respaldado, como siempre, por TN&Platex, la hilandería más importante de Argentina y en gran parte responsable del desarrollo de investigación en la materia. ¿Por qué Argentina? se plantea así:

"Hace años que TN&Platex viene sosteniendo que la Argentina es generadora de tendencias a nivel internacional. Así como muchos diseñadores argentinos viajan al exterior para 'inspirarse' y 'ver qué pasa', hoy la Argentina recibe gran cantidad de diseñadores extranjeros, que entienden que en nuestro país encontrarán estímulos y tendencias que les serán útiles en sus procesos creativos".

Las pocas páginas que atiné a leer me parecieron SUPER interesantes y también polémicas: en el prólogo, Aldo Karagozian, de TN y Fundación Protejer, implica que es posible que, en lugar de "bajar" la moda del Norte, ellos deberían "subirla" de estos lares. El tema es enorme, tiene mil aristas y podría sentarme a desglosarlo durante horas. Los jugadores del negocio son fuertes y no están dispuestos a ceder su poder, por más que a la Vogue francesa se le ocurra dedicarle un número a Argentina, o por más que el diseño de autor y el desarrollo de marcas en los últimos años hayan demostrado que merecen dar vuelta la brújula.

Susana menciona fuertemente el tema de la identidad de su país. Sociedad criolla en sus comienzos, los rasgos identitarios se fueron diluyendo con la llegada de miles de inmigrantes de los más diversos orígenes, además de la omnipresente adoración por todo lo europeo. Argentina lucha hasta hoy por reconciliarse consigo misma. En el campo del diseño, lo ha logrado con creces.

Creo que ser un país generador de tendencias tiene que ver con aceptar una identidad y trabajar sobre ella. Todo el mundo dice saber cómo es el uruguayo medio, y es cierto que, para la publicidad, el mate, la murga, el río, el campo y la sencillez son parámetros de uruguayismo. Pero, como bien lo demuestran las producciones de significados hoy, lo que sobresale es la mezcla. La música uruguaya no debe necesariamente sonar como tal, evitando también caer en un sonido completamente europeo. Ejemplos interesantes de esta mezcla son Dani Umpi, La dulce o Guatusi. Por favor, no significa que deba gustarles. El parámetro aquí es el juego con la identidad. Es darle al cuero otro significado, como lo hacen las chicas de Begoodesign, de las que luego hablaré. O ser Manos del Uruguay también para Marc Jacobs.

Ese es el camino que, en mi opinión, debemos recorrer como país. Del resto del libro, luego les cuento.

Jeffrey y yo

Hola, mi nombre es Natalia y soy Jeffreyadicta.

No había tomado en cuenta la dimensión del asunto hasta hace poco. Los conocí en Urban Outfitters (USA, pleeease) pero, después de todo, pocas cosas no están increíbles en esa tienda. Luego los reencontré en Magma. Uno pensaría que, entre tanto objeto bello, no resaltarían. Y sin embargo.

Jeffrey Campbell es un diseñador de zapatos que trabaja desde Los Angeles en una pequeña empresa familiar. Junto a su esposa, Christine, idean las piezas más divertidas, urbanas y onderas que jamás vi. Aunque me gustan los zapatos en general, no poseo el síndrome de cienpies de mi madre, ni la intensidad sneakerfreak de mi chico. Pero Jeffrey me seduce, me atrapa. Jeffrey es a mí lo que Manolo a Carrie. Todo dicho.

Ojos bien abiertos

Dos guitarras eléctricas y un violín conforman este extraño trío llamado Ojos del Cielo, que toca desde 1994 y que aparece a punto de lanzar su segundo disco. Aunque he escuchado excelentes referencias y me da gran curiosidad, desconozco su música. Pero no podía dejar de mencionar su sitio web, que me resulta de los mejores que vi en los últimos tiempos.

Lejos de las famosas ramificaciones del diseño gráfico actual (Dani Umpi siempre pone el ejemplo de Coca Light), los diseñadores Martín Batallés y Gabriela Costoya de Venado utilizaron imágenes naturales, tan sutiles como poderosas. Luz de noche echada sobre plantas comunes lo bañan de minimalismo. Diseño uruguayo, thanks to Internet, para exportación.

Ojos del Cielo

Venado

Buenos Aires Fashion Week S/S 08-09

La semana de la moda, pegando saltos

Desde su primera edición en 2001, cuando el diseño de autor comenzaba su boom, la Buenos Aires Fashion Week se instaló como uno de los eventos ineludibles para los amantes de la moda. Al principio, organizada por el Grupo Pampa, reunió a los nombres más interesantes de la escena local, muchos de los cuales luego despegaron para convertirse en marcas comerciales. Del 20 al 23 de agosto pasados se desarrolló, en el Predio Ferial de Buenos Aires (la Rural de Palermo) la última edición de BAF, con la presentación de las temporadas primavera-verano 2008/2009. Fueron días signados por el híbrido entre lo comercial y el diseño de autor, con largas filas, grandes esponsoreos, relaciones públicas llevadas a su máximo esplendor y un poco de descontento por parte de los fanáticos del diseño puro y duro.


El predio

Dentro del gran pabellón azul, los desfiles contaban con tres pasarelas que iban rotando. El resto del espacio estaba marcado por territorios comerciales, entre los cuales se destacó la apuesta de Nike a una minicancha de básquet lista para jugar y un DJ que pinchaba en vivo -forma parte de la nueva campaña This is sportswear, que convocó a los jóvenes más influyentes de Argentina (Dante Spinetta, Emanuel Horvilleur, Rosario Ortega y otros)-. También se exhibían prendas y accesorios de varias de las marcas que desfilaban, disponibles a la venta recién el último día, el sábado, y por tanto el día de mayor concurrencia.


El público

En su mayoría joven y muy vistoso. Claramente interesados en el diseño pero también en ver y ser vistos, destacaban entre las hordas los “modernos”, chicos y chicas con aires de haber salido en la revista I-d. Chicas de cabello muy corto o recogidos complicados, de labios rojos y anteojos Wayfarer. Chicos de camisa abotonada hasta el final, con corbata o moña, de blazers, de raros peinados nuevos. No faltaron los famosos hasta en la sopa, luchando por ser reconocidos por los fotógrafos y los guardianes de la puerta. Muy notoria la presencia de las grandes supermodelos argentinas de los años 90 acompañadas de sus hijas: Mariana Arias, Paula Colombini, Andrea Burstein. Tampoco se pudo zafar de algunas figuras salidas de Bailando por un sueño.


Los desfiles

Cortos, dada la gran espera para acceder a cada uno. Algunos con puesta en escena, otros más convencionales pero no por ello menos lindos. Las marcas incorporaban algún regalo, el que más llamó la atención fue el almohadón rosa de Como quieres que te quiera, una línea que apela a la frescura de niñas y primeras adolescentes.
Hubo una división bastante evidente entre los diseñadores de autor y las marcas comerciales. De los primeros, resaltaron los blancos y negros de Pablo Ramírez y Vicki Otero, la geometría futurista retro de los chicos de Kostüme -ganadores de esta edición del Premio L'Oréal-, la fauna marítima de Juana de Arco y la tecnología aplicada a la indumentaria masculina en 134, grifa que se estrenaba en el desfile.
De las marcas, Paula Cahen D'Anvers, por primera vez en la BAF, apostó al blanco en una estética tipo día de campo con detalles de estampados. María Cher revalorizó la elegancia de los años 70 y eligió para su campaña a cinco mujeres comprometidas con su trabajo desde diversos rubros. Rapsodia continuó en su línea multicultural y Posse se rindió ante un estilo rockero y glamoroso.
Uno de los desfiles más esperados, el de Mariano Toledo, se suspendió “por razones de fuerza mayor”. Entre las filas de la prensa, y ante la falta de una explicación oficial, se comentaba que, en realidad, Toledo había anunciado hacía ya un mes y medio que no participaría de esta edición de la BAF, pero que desde la organización habían decidido mantener su nombre como un llamador... Habrá que confirmarlo.


Las tendencias

Con qué nos veremos inundados en esta temporada estival que se viene:

Geometría. Colores fuertes dispuestos en triángulos, líneas, círculos. Construcción de vestidos, faldas y pantalones con sastrería rígida.
Pasteles. Verde agua, rosa claro, celeste y amarillo pueblan sueños de pastelería.
Étnico. Estampados provenientes de tribus remotas invaden remeras,vestidos y sobre todo accesorios como foulards y sombreros. Flores. Los motivos florales alegran cualquier atuendo.
Glamorosos 70s. Figura estilizada y dramática de cintura alta, amplias mangas, patas de elefante y accesorios como sobres.
Blanco. El color del verano remite a tardes de picnics y playas desiertas.


El libro

En secreto para la mayoría de los asistentes a la BAF, el jueves de tarde se presentó el último libro de la licenciada Susana Saulquin, socióloga de moda y directora de la carrera de diseño en la UBA. Para quienes alguna vez tuvieron el placer de escucharla, sabrán que cualquier cosa que venga de su producción será a tener en cuenta.

En este caso el libro, que es además un precioso objeto en naranja flúo, se titula ¿Por qué Argentina?. Realizado con el total apoyo de TN&Platex, la hilandería más importante de Argentina, parte de la siguiente hipótesis: “Hace años que TN&Platex viene sosteniendo que la Argentina es generadora de tendencias a nivel internacional. Así como muchos diseñadores argentinos viajan al exterior para 'inspirarse' y 'ver qué pasa', hoy la Argentina recibe gran cantidad de diseñadores extranjeros, que entienden que en nuestro país encontrarán estímulos y tendencias que les serán útiles en sus procesos creativos”.

Ilustrado por originales fotos, el libro transita ese camino para ver por qué la UNESCO nombró a Buenos Aires ciudad del diseño, junto a Barcelona y Berlín.


Lo que queda

Con las marcas comerciales empujando en la grilla a los diseñadores de autor, los especialistas en moda y puristas del diseño se preguntan qué será del principal evento fashion de Argentina. Un fenómeno similar es trasladable a Palermo, el barrio trendy de Buenos Aires que, dado el boom de diseño en la otra orilla, solo se plantea ahora como una opción para las grandes marcas, las únicas que aun pueden sostener los altísimos precios de alquileres y compras de inmuebles. Ante la cada vez más patente desaparición del under, los diseñadores deben decidir si se mudan de barrio, o si se separan para plantear una semana de la moda paralela. El tiempo lo dirá...