La flor y la nata

Off the wall

2009-07-30T17:44:00.009-03:00

Tracy Morgan de SNL parado en su Lamborghini en Broadway y Prince

Bullshit detector. Así describió el periodista danés Diedrich Diedrechsen al personaje de Samuel L. Jackson en Pulp Fiction en el ensayo donde, con mucha gracia, intenta retratar la coolness en Tarantino (lo pueden encontrar en el libro Ensayos en loop).

El hecho de que Jackson, protagonista de varios filmes del director más cool, pertenezca a la raza negra no es para Diedrechsen un dato menor. De hecho, se trata en parte del diferencial fundamental para que este personaje pueda distinguir la bullshit de lo bueno. Como tampoco es casualidad que con su álbum Cool Jazz el legendario Miles Davis haya instalado el término "cool" en el imaginario joven por las décadas venideras.

Pero la afirmación desde el poder llegaría en 2008 con la figura de Barack Obama estableciéndose como el político-rock star primero, y luego como el primer presidente "de color" en lo que aun, y pese a los últimos achaques, continúa siendo la primera potencia del mundo. Cuando planifiqué el viaje a NY de estas últimas semanas, ansiaba encontrarme con los Estados Unidos de Obama. Pero sin lugar a dudas, no contaba con el hecho de que Michael Jackson pasaría a mejor vida pocos días antes de mi partida.

Con asombro, deleite y regocijo, encontré a muchos individuos que retoman este viejo concepto de la coolness y lo mezclan con USA 2009. Estos son algunos de los resultados:

En Prospect Park, Brooklyn.

En la esquina de Houston y Broadway. Super simpático, me contó que su monoprenda era de una tienda de la Navy y que sus sandalias las compró en París.

Estos amigos me pidieron para sacarme una foto (les encantó una camisa floreada de Emaús) y yo a cambio les pedí que posaran. ¿No son geniales?

El desliz de Gaby Deslys

2009-06-09T20:10:00.006-03:00

Me topé con la figura de Gaby Deslys a través de los deliciosos relatos de Sir Cecil Beaton en su libro The Glass of Fashion. Me tiene subyugada con su narrar, tan ácido como exquisito. Gaby Deslys fue una actriz francesa, que llegó a conquistar hasta el rey Manuel II de Portugal en la época eduardiana. Cuenta la leyenda que este le regaló un collar de perlas de 70.000 dólares, que llegaba hasta sus pies. Pero tan adorada era como cuestionada, sobre todo en materia de gusto, tachada de extravagante y ridícula por sus detractores.

Adoré el pasaje que le dedica Sir Cecil, aprovechando además para realizar una apología en pos del gusto individual:

"El gusto es, después de todo, variable; las convenciones son variables. Las convenciones en gusto son mucho menos interesantes que el gusto del individuo. Fue Francis Bacon que dijo que 'no existe belleza que no contenga algo de extrañeza en sus proporciones'; y Gaby Deslys justamente tuvo más que su cuota de exotismo. En el último análisis, el estilo no es creado por los imitadores, ni siquiera por los creadores, sean quienes sean. Uno puede vestir a una mujer con un vestido Dior, pero cómo luzca será otro tema. Solamente la personalidad genera el estilo. La personalidad no solamente puede imponer sus aspectos bizarros en un período, sino que, hasta cierto punto, crea el propio período".

Como ya saben quienes me conocen mejor, el estilo personal (pero no tanto el propio) me representa una obsesión. Por eso me alegró cuando vi en la Vogue y luego en el post de Mariai la reaparición del personaje de Edie. Que por cierto y, salvando las distancias, me recuerda a fotos de mis bisabuelas, en pleno saco de piel y turbante, épocas en que las mujeres, pese a ser más conservadoras en sus estilos de vida, se arriesgaban más en sus elecciones de vestuario.

Esto justo coincidió con el lanzamiento oficial del libro Ema, karma de Borges (Sudamericana), de mi amigo Fernando Loustaunau. Todavía no lo leí, pero me gustó que haya recogido esta historia. Ema Risso Platero perteneció al cuerpo diplomático uruguayo en la posguerra; vivió en París y Tokio, entre otras varias ciudades, frecuentó los círculos artísticos más interesantes de la época, e hizo que Borges o "Georgie" se enamorara de ella. Cuenta Loustaunau que murió sola, en un apartamento de París, sin posibilidades económicas pero luciendo su saco de visón y habiendo convencido al chofer para que la siguiera llevando a sus elegantes rendez-vous.

Loustaunau, que también se enredó en la vida de Susana Soca (foto arriba) es, por supuesto, one-of-a-kind. Mientras tanto, cientos de estos relatos se mueren en silencio, mientras sus muebles y platería van silenciosamente a remate. De estas vidas, seguramente abundantes en un país que fue tan rico en todo sentido, debemos nutrirnos e inspirarnos. No dejar que la historia y quienes decidieron encargarse de escribirla constituyan la única versión de los hechos. Estas personalidades, que tal como dice Beaton forjan períodos enteros, deben reintegrarse a nuestro panorama gris y cubrirlo de plumas y visones.

Si este blog fuera un jardín...

2009-06-09T20:05:00.002-03:00

Ya sé que dije que volvía, y lo abandoné. Ahora vuelvo, quién sabe por cuánto tiempo. Lo importante es que el jardín continúa floreciendo mientras tanto.

Luminosas conclusiones

2009-04-06T09:58:00.002-03:00

No me pude quedar a escuchar al jurado. Lo aclaro, pero no tengo ninguna duda que las palabras iluminadas de Ana Torrejón valieron la pena y borraron cualquier sombra de duda sobre el por qué del veredicto final.

No me sorprendió cuando al otro día me enteré que el primer premio había quedado en manos de Inés Pujolar. Su aproximación al volumen, impuesta hace unos años entre diseñadores “futuristas” tales como Nicolas Ghesquiere de Balenciaga o Alexander Mc Queen –en otra modalidad- marca, tal como dijo Ana (me contaron) que las mujeres estamos ganando espacio. El tono un tanto dramático de la egresada de la Escuela de Pablo Giménez, sumado a una interesante investigación y muy buena confección le valió el pasaje a la Pasarela de Cibeles y el profuso reconocimiento que implica el premio en este pequeño ámbito.

Sin embargo, lo que llamó mi atención –lo comentábamos con Mónica, sentadas en la first row como si de la NYFW se tratara- fue el increíble parecido entre todas las colecciones. Si bien el sello de cada institución de enseñanza estaba marcado a fuego, me resultó extraño que todas hayan creado dentro de una misma tendencia: la elegancia clásica, los tonos sombríos, los paños, la seriedad… ¿Será que esa “mujer uruguaya contemporánea” en la que debían inspirarse derivaba en estas prendas, o que realmente se vive la “tendencia crisis”?

De todos modos, el nivel me pareció bueno y parejo. Agradecí la propuesta de Carla Bucchino (segunda ganadora), que sentí más cercana generacionalmente y por tanto más cercana a una mujer real. Creo que Coki Romero, pese a sus escasos años de edad, se va perfilando como una diseñadora conceptual, incansable, y guerrera y sensible en sus justas medidas. Ambas Estefanías todavía nos van a aportar mucho, cada una desde su estilo, se nota.

Y más allá de las puestas concretas, comparto los comentarios de Lechu sobre la necesidad de crecimiento del evento. Lo viví personalmente cuando, al llegar, se me acercaron dos fashionistas de ley, ávidos por entrar, que debieron permanecer tras la valla por no contar con invitación. Esto refuerza con alegría mi percepción de que el terreno del diseño de indumentaria en Uruguay es aun fértil, y que quienes estamos en él, sin importar el rol, debemos continuar plantando.

Decir "moda rápida" es una redundancia

2009-03-29T22:31:00.002-03:00

Hace ya cinco años leí, en una Vogue francesa, sobre la propuesta de una casa inglesa de indumentaria para jóvenes que basaba su enorme éxito en no tardar ni dos segundos en copiar todo lo presentado en las pasarelas y volcarlo a la High Street. Hablaban de Topshop. En ese entonces, H&M era mi segundo hogar y Zara y Mango eran hace años marcas consagradísimas. La clave de estas tiendas, que en Europa y Estados Unidos son imperios y visten a la gran mayoría de las mujeres, es justamente enmarcar la moda en sus ciclos ultrarrápidos, a precios accesibles para seguirla y apostando, por lo general, a una calidad más bien mediocre, que acompaña el ritmo de use y tire.

En Uruguay, la realidad era hasta ahora otra. Zara se posicionó como una marca más bien cara, o por lo menos no accesible para todos los bolsillos. Las tiendas que seducían a los presupuestos más bajos presentaban mercadería por fuera de los ciclos de la moda, sin demasiado cuidado por la imagen y por supuesto que de una calidad insostenible. Esto cambió hace un par de años con el giro radical de Chic Parisien, que se transformó en Parisien y creó el Indian Outlet, hoy Indian Emporium, presentes ambos en todos los shoppings y en las avenidas comerciales más importantes del país.

La apuesta, que se produjo hasta donde tengo entendido gracias a un potente cóctel entre un equipo de diseño y uno de marketing, hoy logró -y creo que no exagero- patentar una reconversión de los parámetros estéticos de las mujeres uruguayas. Por supuesto que esta avalancha no se hubiese producido si las consumidoras no hubiesen estado listas para recibirlo; como se sabe, el timing es fundamental en este tipo de desafíos. Me divierte de tanto en tanto revolver las mesas -donde encuentro a veces cosas increíbles- pero más me divierte aun observar que quienes revuelven a mi lado, en actitud enajenada, son mujeres de todas las edades y posición social. En el supermercadismo se nota mucho a su vez un vuelco fuerte hacia el diseño, volviendo patente que, a la hora de comprar, no sólo decide el bolsillo.

El factor calidad, mientras tanto, es el más relegado, tal como lo indica la lógica de las tiendas que se mencionaron al principio. No falta demasiado, sin embargo, para que las consumidoras uruguayas, y aun en tiempos de crisis, comencemos a exigirlo como parte de la santísima trinidad de las prendas. Esta exigencia pone el freno al ritmo frenético al que nos vemos expuestos, agrupándose con corrientes tales como la de la moda lenta, la búsqueda de lo orgánico, el vintage o las prendas atemporales. Ya se ven algunos atisbos, aunque seguro tardará. Pero cuando llegue, a su vez, estas tiendas seguro se adaptarán.

Así lo indica, después de todo, la lógica del mercado.

Redacción: ¿Qué hice en mis vacaciones?

2009-03-04T17:02:00.006-02:00

So.

Ejem.

¿Vieron cuándo a uno le prestan un libro? Uno lo lee, e intenta que sea rápido. Y luego llega el momento de la devolución, y uno tiene TODAS LAS INTENCIONES de hacerlo. Llama a su amigo/a. Le ofrece para dejárselo abajo, pero justo vive en un edificio sin portero. Poco a poco el entusiasmo se va disipando y un día, uno se encuentra con que ese libro forma parte de su biblioteca...

Esta simple pero identificatoria analogía explica a la perfección lo que sucedió con el blog este verano. Digamos solamente que el camino al infierno está plagado de buenas intenciones.

Las vacaciones fueron extensas y diversas, con miles de estímulos suficientes como para compartir con mis seducidos y abandonados lectores. Solo que no lograron ser, al parecer, lo suficientemente estimulantes como para acercarme a este teclado y escribir las pavadas que están leyendo ahora.

Por eso, y ante la necesidad de elegir el highlight de la temporada, me inclino a hablar de algo que afortunadamente ya no es novedoso pero que al mismo tiempo me enorgullece haber vivido desde adentro: la Fundación Pablo Atchugarry. Toda la información formal la encuentran en el nuevo sitio web, pero quien no la conoce está obligado a asistir y después me cuenta. Ni que hablar que hasta el 31 de marzo, que permanece abierta, tienen la chance de toparse con Pablo o Silvana Atchugarry y maravillarse con su sencillez, generosidad y espíritus. Sé que estas palabras parecen sacadas de un folleto trucho, pero ellos hacen aflorar el lado cursi que todos tenemos.

Les dejo entonces unas fotos de la muestra Revival de Valentina Torrado:

Valentina junto a Pablo Atchugarry, pegando el texto.

En pleno montaje.

Mi amiga Moni, superelegante el día de la inauguración (¡me encanta esta foto!)

Resumiendo

2008-12-23T17:34:00.004-02:00

Por lo general intento producir mi propio contenido. Pero este resumen del año 2008 en moda (gracias S) me pareció tan bueno que vale la pena recomendarlo aquí.

Con respecto a Uruguay, se puede decir que 2008 fue un año fundamental para el diseño. Con el surgimiento de dos importantísimos proyectos como el Centro de Tendencias del LATU y el Conglomerado de Diseño, además de una revista como Dress Mix, se puede decir realmente que el zeitgeist o espíritu de tiempo realmente gira en torno al diseño. Lo que no significa, por supuesto, que todo esté hecho, ni mucho menos. Las condiciones y facilidades están planteadas, pero su adecuado funcionamiento dependerá de si los actores realmente quieren dar el paso.

De todos modos, ahora toca descansar. Un disquito buenísimo es Who Killed Harry Houdini, de la banda I'm from Barcelona (tks F). Felicidad y cerezas frescas para todos!

Tenemos que hablar

2008-12-16T19:17:00.003-02:00

El 11 de diciembre la cita fue en el Salón de Actos del LATU. Exactamente seis meses antes, el 11 de junio, se había llevado a cabo el 01 Foro de Diseño, una ocasión que reunió a empresarios, diseñadores, estudiantes y profesores, entre otros, a plasmar un estado de la cuestión del diseño en Uruguay. La convocatoria fue sorprendente, el entusiasmo emocionante. De allí surgieron también varias inquietudes, que se retomaron en este segundo foro.

Como ya era hora de focalizar sobre temas más concretos, se planteó como eje el diseño como estrategia, o un camino hacia la estrategia del diseño. Evidentemente, una cosa no existe sin la otra, pero, desde el Centro de Tendencias nos resultaba fundamental comenzar por algo. Para ello, y como a los uruguayos nos encanta escuchar experiencias exitosas de procedencias extranjeras, se invitó a Cristiano Buerger, director de creación e innovación de la empresa Tecnoblu de Blumenau, y uno de los responsables del proyecto Santa Catarina Moda Contemporánea. Quienes lo escucharon –sabemos que hubo algunas personas que no llegaron a comprender todo, traductor para el próximo foro- pudieron notar a un empresario joven y pujante, que no solo se mueve por su empresa sino por el desarrollo creativo de su región. Tecnoblu es una empresa de etiquetas textiles, pero aborda la etiqueta desde el diseño y la identidad, logrando así clientes como Armani y Kenzo, y premios como la distinción a la empresa más innovadora de Brasil en 2007 por la Fundación Gétulio Vargas. Con respecto al SCMC, es una movida más que interesante sobre la que se puede leer aquí.
También tenemos material disponible en el Centro de Tendencias.

La mañana continuó con la presentación del novel conglomerado de diseño, una apuesta que reúne esfuerzos frustrados de lograr reales uniones y en la que toda la gente del rubro deposita muchas expectativas. Allí estuvieron su coordinadora, Itatí Schvartzman, además de los DI Álvaro Heinzen y Gastón Rodríguez, miembros del grupo gestor. Luego se presentó la licenciada en marketing Leticia Gómez, que trabaja en Ingenio, el área del LATU que se dedica a la incubación de empresas. Gómez, a través de una mirada muy clara, abordó el tema de los nichos, como oportunidades que se pueden buscar a través de las grietas que dejan los “gigantes”. Finalmente, la Ingeniera Química Adriana Berrutti, jefa del Departamento de Proyectos Textiles, presentó los grupos de trabajo sobre los cuales incursionaremos a partir de 2009: marca país, canales de comercialización del diseño, cadenas productivas y masa crítica y calidad de producto.

Luego del corte, también fue Adriana Berrutti quien retomó la palabra, con la exposición de Mariela de Giuda sobre Marca país. El LATU viene realizando un trabajo bien interesante sobre el área, y es un tema realmente a explotar. Luego fue el turno de Marcelo Sardo, integrante del equipo de la Unión de Exportadores, que introdujo una nueva herramienta, Uruguay Marketplace. Este portal reúne a muchas empresas uruguayas, sin importar su tamaño, que exhiben virtualmente su mercadería a los compradores extranjeros interesados.

Lo siguió Santiago Aldabalde de Textil del Sur, presentando un crudo pero apasionante panorama de la golpeada industria textil en Uruguay. Como miembro del grupo gestor del Conglomerado de la Vestimenta, Aldabalde recorrió un poco de historia del mundo textil en Uruguay e hizo hincapié sobre la preocupación respecto a la falta de mano de obra calificada para manejar maquinaria, o más bien de la falta de voluntad de la gente de trabajar en el rubro.

Finalmente, la DI Paulina Becerra, argentina y miembro del Centro Metropolitano de Diseño durante muchos años, mostró una clara conceptualización del diseño en general, con los requisitos para lograr buenos productos pero, a su vez, buenos contextos. Becerra está ahora contratada por el Conglomerado de Diseño como asesora internacional. La idea era que abordara el tema de la masa crítica más de lleno, pero es evidentemente difícil en una sociedad que aun no está lista para recibir las críticas.

La última instancia de la jornada fue la entrega del Primer Premio de Innovación y Diseño en textil-indumentaria. Con la honorable presencia del Embajador de EEUU Frank Baxter -y honorable en el sentido más pleno del término-, el premio del Centro de Tendencias fue otorgado a Bettina Sorrondegui en la categoría Estudiantes, con su “Chismosa para dar que hablar”, y Margara Shaw obtuvo una mención especial en la categoría Empresas. El premio para Bettina fue un año de suscripción al Centro de Tendencias y una pasantía en la empresa Montelan.

Como la vez anterior, y pese a una convocatoria más magra con respecto a junio, el foro fue interesante, enriquecedor y abrió más puertas para seguir reflexionando con seriedad y trabajo en torno al diseño. Quedan planteados los cuatros grupos para 2009, los interesados -esperemos que haya muchos!- pueden escribir a centrodetendencias@latu.org.uy

Me importa un pepino

2008-11-24T20:49:00.003-02:00

Cuando empecé este blog, anuncié que alguna vez iba a hablar sobre comida. Me importa mucho lo que como, sin caer en obsesiones, y claramente cocinar es la tarea doméstica en la que sobresalgo, por varias cabezas.

Quiero compartir en esta ocasión un pequeño triunfo culinario, más bien simple pero con un gran significado emocional: acabo de degustar los primeros pepinos en conserva de mi autoría.

Seguramente nadie haya quedado impresionado por tal declaración, pero lo estarían si supieran que este frasco que ven, por ejemplo, lo fui a buscar especialmente a la casa de mis abuelos, de donde además me llevé dos recetas similares pero no iguales; sal gruesa (no tenía) y laurel. O que estos pepinos son la especialidad de mi otra abuela, que a su vez lo aprendió de su madre, and so on. Y, sobre todo, que tuve que sortear la enorme dificultad de evitar que los pepinillos flotaran dentro del frasco y se pudrieran tranquilamente ante mis ojos tristes.

Todo eso contiene este frasco con los pepinos que van a volar en un par de días.

Si quieren intentarlo, acá va la receta:

8 pepinos (yo usé, en vez, 24 pepinillos, que se consiguen ahora)

2 tazas de agua

poco menos de media taza de vinagre blanco

laurel

sal gruesa

una pizca de azúcar

pimienta en grano

media cabeza de ajo aplastada con un mortero

eneldo (también conocido como dill, una de mis hierbas preferidas, sory flo)

Colocar en una olla todos los ingredientes menos los pepinos, y llevar a punto de hervor. El agua debe estar realmente salada.

Allí colocar los pepinos bien lavados y con las puntas cortadas. Cocinar durante 5 minutos. Una vez fríos, envasar en un frasco de vidrio, con boca bien ancha. Acomodar primero los pepinos de forma tal de que no puedan flotar una vez que se eche el líquido. Si sobra espacio, colocar un elemento bien pesado, que los mantenga en su lugar. Cerrar bien el frasco y colocarle otra cosa pesada encima. Dejar en algún lugar donde dé el sol durante dos días aproximadamente, hasta que cambien de color. Después llevar a la heladera. Quedan bien con todo, mind my words.

De punta en blanco

2008-11-18T22:31:00.009-02:00

En la búsqueda de material para mi columna radial de ayer, me topé con una nota más que interesante en el New York Times. Titulada The return of the interview suit, tomaba exactamente lo que habíamos charlado durante horas con las chicas en el Centro de Tendencias, armando el invierno 10.

Ante la llegada de tiempos más sombríos, el traje vuelve a ser nuestro uniforme. Sentíamos que nos habíamos liberado de tal prisión de sastrería, pero lo interesante de este elemento es que vuelve para resignificarse, luego de casi dos siglos de vestir al hombre occidental.

El traje fue adquiriendo diversos usos y significados a lo largo de su existencia: desde su creación moderna en la Inglaterra de mediados del siglo XIX (cuando se usaba para ir a la playa o al campo, very comfortable indeed), al abandono casi definitivo del chaleco como pieza primordial, y a los mojones tales como el power suit de Armani. Por supuesto, en el medio Coco Chanel rompió todos los moldes con su tailleur, aun un item clave de señoras bien, como Mecha Gattas en el Club de Golf el domingo pasado (ella y sus amigas, un poema). Y, sobre todo este año, no debemos olvidarnos del new smoking de Yves Saint Laurent.

En los últimos cuatro o cinco años, el traje masculino, del que en Uruguay se conocen tan pocas variantes, vivió minirrevoluciones de las manos de Hedi Slimane, jefe y dios de la grifa Dior Homme -él fue quien acuñó el traje negro de rockero superslim que provocó la dieta de Lagerfeld-, y de Thom Browne, que propuso usar el conjunto de dos piezas al modo de Pee Wee Herman. Y lo amaron por eso.

Las temporadas que vienen indica que las piezas de indumentaria que acompañan al hombre desde hace siglos vuelven como rectores de momentos difíciles. En tiempos de crisis, no hay casual Friday que valga.

Chicas modernas

2008-11-10T21:08:00.003-02:00

Mi amor por la obra de la artista Petrona Viera (1895-1960) no es nuevo. Como tampoco es una novedad que su notable sensibilidad y su pasión por la pintura la llevaran a ser la primera pintora uruguaya profesional, guiada de la mano de sus maestros Vicente Puig, Guillermo Laborde y Guillermo Rodríguez a través de las líneas del planismo.

Ciertamente su lugar en la vida dotó a su particular mirada de aspectos que no compartían otros colegas generacionales: sorda desde los dos años debido a una meningitis, creció rodeada de una familia numerosa que en un momento supo ser la del Presidente de la República. Para quienes les interese, hay muchos más datos aquí.

Sin embargo, la evocación de Petrona Viera hoy tiene que ver con la emoción que me produjeron sus obras cuando las vi en el Museo de Artes Visuales no hace mucho. Resulta que el Museo, en su afán de sacudir las telarañas, desempolvó una serie de buenísimas obras pertenecientes a su acervo, y por razones de espacio, siempre guardadas. Y allí estaba Petrona. Estoy acostumbrada a ver su obra cada tanto: en la muestra del Zorrilla hace dos años, en el cuadro que mi tía tiene sobre el hogar, o en el grabado de pájaros que es el favorito de mi abuela.

Solo que esta vez me pegó, como algo totalmente moderno. Me recordó a varias de las producciones de moda que vi en la Vogue Italia, por ejemplo. Su exquisita estética, fuertemente constitutiva de nuestra identidad, está allí para ser tomada, reproducida, mezclada.

De lápices erizos y otras criaturas

2008-10-31T20:49:00.003-02:00

Es hora de seguir hablando de mis talentosas amigas.

Conocí los trabajos de Estudio pm+ en Imaginario Sur hace un año, si la memoria no me falla. Le compré un collar de finos círculos de fieltro gris a una amiga, y quedé encantada con el uso insospechado de un material de apariencia tan industrial. Por esas casualidades de la vida, mi hermanita entabló amistad con Paula, y desde entonces me vine enterando de rebote de los objetos que venían produciendo junto a su socia, Mariela.

Pero este año, y no hace tanto, me hice definitivamente fan. Las chicas, ambas egresadas de la primera generación de Diseño Industrial en la UDE, cuentan en mi opinión con una mezcla muy interesante: talento, buen gusto, creatividad y por sobre todo una enorme capacidad de trabajo. Y digo sobre todo sin despreciar ninguno de los anteriores factores, que por supuesto son fundamentales. Pero lo increíble de pm+ es que no paran de producir. Cuando ya nos habíamos encantado con sus bolsos playeros y sus kits de remeras para pintar, se meten con un perchero de pared 100% ondero, un portalápices de fieltro que simula ser un erizo o una adorable carterita redonda compuesta por escamitas de cuero. Cada objeto que crean posee esa genialidad tan propia del buen diseño industrial, mezcla equilibrada de forma y función, y muchas veces con un pequeño guiño de humor que hace que uno se enamore de lo que va a comprar. Quién no quiere eso...

Las cositas lindas de pm+ se venden en varios sitios también bonitos de Montevideo, como La pasionaria, que hay que visitar en esta época florecida!

Por más info: pm+

¿Por qué Uruguay?

2008-10-28T22:53:00.004-02:00

Estoy leyendo, en mis ratos libres pero con avidez, el nuevo libro de Susana Saulquin. En una increíble caja naranja flúo que lo convierte en libro-objeto, es respaldado, como siempre, por TN&Platex, la hilandería más importante de Argentina y en gran parte responsable del desarrollo de investigación en la materia. ¿Por qué Argentina? se plantea así:

"Hace años que TN&Platex viene sosteniendo que la Argentina es generadora de tendencias a nivel internacional. Así como muchos diseñadores argentinos viajan al exterior para 'inspirarse' y 'ver qué pasa', hoy la Argentina recibe gran cantidad de diseñadores extranjeros, que entienden que en nuestro país encontrarán estímulos y tendencias que les serán útiles en sus procesos creativos".

Las pocas páginas que atiné a leer me parecieron SUPER interesantes y también polémicas: en el prólogo, Aldo Karagozian, de TN y Fundación Protejer, implica que es posible que, en lugar de "bajar" la moda del Norte, ellos deberían "subirla" de estos lares. El tema es enorme, tiene mil aristas y podría sentarme a desglosarlo durante horas. Los jugadores del negocio son fuertes y no están dispuestos a ceder su poder, por más que a la Vogue francesa se le ocurra dedicarle un número a Argentina, o por más que el diseño de autor y el desarrollo de marcas en los últimos años hayan demostrado que merecen dar vuelta la brújula.

Susana menciona fuertemente el tema de la identidad de su país. Sociedad criolla en sus comienzos, los rasgos identitarios se fueron diluyendo con la llegada de miles de inmigrantes de los más diversos orígenes, además de la omnipresente adoración por todo lo europeo. Argentina lucha hasta hoy por reconciliarse consigo misma. En el campo del diseño, lo ha logrado con creces.

Creo que ser un país generador de tendencias tiene que ver con aceptar una identidad y trabajar sobre ella. Todo el mundo dice saber cómo es el uruguayo medio, y es cierto que, para la publicidad, el mate, la murga, el río, el campo y la sencillez son parámetros de uruguayismo. Pero, como bien lo demuestran las producciones de significados hoy, lo que sobresale es la mezcla. La música uruguaya no debe necesariamente sonar como tal, evitando también caer en un sonido completamente europeo. Ejemplos interesantes de esta mezcla son Dani Umpi, La dulce o Guatusi. Por favor, no significa que deba gustarles. El parámetro aquí es el juego con la identidad. Es darle al cuero otro significado, como lo hacen las chicas de Begoodesign, de las que luego hablaré. O ser Manos del Uruguay también para Marc Jacobs.

Ese es el camino que, en mi opinión, debemos recorrer como país. Del resto del libro, luego les cuento.

Jeffrey y yo

2008-10-22T00:48:00.004-02:00

Hola, mi nombre es Natalia y soy Jeffreyadicta.

No había tomado en cuenta la dimensión del asunto hasta hace poco. Los conocí en Urban Outfitters (USA, pleeease) pero, después de todo, pocas cosas no están increíbles en esa tienda. Luego los reencontré en Magma. Uno pensaría que, entre tanto objeto bello, no resaltarían. Y sin embargo.

Jeffrey Campbell es un diseñador de zapatos que trabaja desde Los Angeles en una pequeña empresa familiar. Junto a su esposa, Christine, idean las piezas más divertidas, urbanas y onderas que jamás vi. Aunque me gustan los zapatos en general, no poseo el síndrome de cienpies de mi madre, ni la intensidad sneakerfreak de mi chico. Pero Jeffrey me seduce, me atrapa. Jeffrey es a mí lo que Manolo a Carrie. Todo dicho.

Across the universe

2008-10-15T21:44:00.007-02:00

"El frenesí del 'cada vez más' no hace olvidar las lógicas cualitativas de lo 'mejor' y del sentimiento, antes bien les da una apariencia social mayor, una nueva legitimidad de masas.

Las superofertas hipermodernas tropiezan por todas partes con las exigencias de mejorar la vida, con la valorización de los sentimientos y de la personalidad insobornable; las lógicas del exceso coexisten en todas partes con medidas de seguridad y contratendencias.

Organizada por normas antinómicas, la sociedad ultramoderna no es unidimensional: se parece a un caos paradójico, a un desorden organizador".

Gilles Lipovetsky

Los tiempos hipermodernos

Julian Beever en Montevideo!

2008-10-09T15:47:00.003-02:00

Ayer volvía apurada del trabajo, me bajé en la parada del Punta Carretas Shopping y vi, sobre la explanada de la entrada, un grupo de gente agolpada alrededor de una carpa. En el medio, y celosamente vigilado por un guardia, un simpático hombre con pinta de extranjero pintaba sobre el piso, chequeando de vez en cuando su trabajo a través de una cámara. Miré la marquesina de la carpa: Julian Beever deja su huella en la ciudad. Uno de los artistas callejeros más conocidos del mundo -ese de los PowerPoint con sus pozos 3D- comenzaba su trabajo, convocado por Ballentine's. Al parecer termina el viernes, no se lo pierdan.

PD: De noche, caí de casualidad en Film&Arts, que pasaba un programa especial sobre Julian Beever. Y después dicen que Montevideo no es cosmopolita...

Ojos bien abiertos

2008-10-04T22:17:00.003-03:00

Dos guitarras eléctricas y un violín conforman este extraño trío llamado Ojos del Cielo, que toca desde 1994 y que aparece a punto de lanzar su segundo disco. Aunque he escuchado excelentes referencias y me da gran curiosidad, desconozco su música. Pero no podía dejar de mencionar su sitio web, que me resulta de los mejores que vi en los últimos tiempos.

Lejos de las famosas ramificaciones del diseño gráfico actual (Dani Umpi siempre pone el ejemplo de Coca Light), los diseñadores Martín Batallés y Gabriela Costoya de Venado utilizaron imágenes naturales, tan sutiles como poderosas. Luz de noche echada sobre plantas comunes lo bañan de minimalismo. Diseño uruguayo, thanks to Internet, para exportación.

Ojos del Cielo

Venado

Se viene

2008-10-01T18:53:00.002-03:00

It takes two to tango

2008-09-28T19:43:00.003-03:00

Estoy bastante convencida de que en Uruguay resulta más fácil encontrar gente elegante que gente con onda. Esto se debe al carácter conservador de generaciones que crecieron bajo la égida de determinadas reglas de vestimenta, cuyo resultado, si se sigue al pie de la letra, es el de un look distinguido. Esta gente se suele encontrar en eventos tales como la ópera, los vernissages, un té y hasta misa en ciertas parroquias paquetas. Y puede darse, como me ocurrió hace poco, de encontrarse a Patricia Damiani eligiendo lechugas en las góndolas del Disco Natural, ataviada como para un congreso de Presidentes.

Sin embargo, no es tan sencillo toparse con una pareja elegante. Los Clark Gables y Grace Kellys de este mundo escasean, y no son visibles, por lo general, en la esfera pública. Aquí estaban ellos -desconozco sus nombres y acepto ayuda-, en la inauguración de la muestra de Sebastián Sáez en el MNAV. Ella es increíble. Él acompaña, con sus pantalones planchados y zapatos lustrados. Posaron muy pacientemente para la foto, tal como marcaba la etiqueta.

No te olvides del campo si te vas pa' la ciudad

2008-09-23T18:03:00.007-03:00

Epifanía de la Rural: ninguna tribu urbana, ni los mods en sus inicios, poseen una identidad estética tan fuerte y estable como la gente del campo. Salvo por la incursión del polar como signo inequívoco de la globalización, el uniforme permanece y, en todo su tradicionalismo conservador, es exótico ante la mirada urbana.

Después de todo, el atavío del gaucho es una de las últimas inspiraciones de genios como Galliano, que vienen en busca de lo auténtico para retratar lo "étnico".

En el campo hay riqueza profunda, pobreza profunda, y todos los matices en el medio. Y sin embargo, la honradez del hombre de campo lo vuelve bello y elegante. Un poco arrogante también. Me emociona.

La femme chocolat

2008-09-19T19:12:00.010-03:00

Cuando era más chica, mis padres recibían gente a menudo. Recuerdo la cama repleta de abrigos y carteras, y la repisa de madera desbordando de cajas por lo general rectangulares forradas en papel plateado: bombones. Así como tomar un vermucito a modo de aperitivo, llevar bombones en señal de agradecimiento es una costumbre, en mi opinión adorable, que fue diluyéndose. Ahora la gente lleva vino, con la esperanza -al menos yo lo hago- de que se tome esa misma noche para no caer en esa caja de "bombones finos" de supermercado que no dicen nada.

Por eso me alegré tanto cuando, hace aproximadamente un mes, mi amiga y gran cocinera Ximena Torres lanzó finalmente al mercado local el fruto de sus últimos meses de trabajo: Chocolatier. Ximena, viajera incansable, anduvo por Barcelona el año pasado perfeccionando su técnica en chocolate y petits fours. El resultado, que tuve la suerte de probar casi como pionera, son delicadas piezas de sabores mezclados que prometen y, lo mejor de todo, cumplen. Vienen en una caja de diseño moderno y, gran detalle, con una tarjeta a la vieja usanza que describe cada uno y evita morder el no indicado. Que vuelvan, entonces, las cajas de bombones a las repisas.

What a week (no wonder I'm tired)

2008-09-19T19:12:00.005-03:00

Queridos amigos,

Esta semana no paré, y por eso no posteé. Pero todo el fruto de las actividades que voy a enumerar se verá volcado en este blog para su deleite. El lunes, ya ni lo recuerdo. El martes fui al desfile de Spy en el Radisson. Hubo un vestido tipo liberty -me encanta el liberty, miren la imagen que encontré- y volados que me encantó, muy para usar con campera de jean (mmm, ¿la vuelta de John L. Cook?) y carterita de cuero marrón. Sobre todo, y más allá de que es una marca de básicos que no me interesa mucho, aplaudo el hecho de realizar un desfile, concepto que parece escasear esta temporada estival (el que más extrañaré es el de Livni-Escuder, que con su moda lenta directamente desecharon la pasarela este año). El miércoles empecé el taller textil de El Origen y estoy encantada. Desde febrero, cuando escribí una nota para VayVen, tengo ganas de probar esta mezcla de taller de costura y cuelgue filosófico. Ya ahondaré. De noche llegué con la lengua afuera al desfile Midweek de la escuela de Peter. Debo decir que, comparado con otros que vi en años anteriores, estuvo un poco flojo. De todos modos, repito, viva el esfuerzo. El jueves viví la mezcla de paquetería total y bohemia artística en el vernissage de Legalidad urbana, la nueva muestra de Sebastián Sáez. Me gustaban mucho los retratos de este artista de la FAC, con sus colores flúo sobre el papel de embalaje. Ahora les agregó unos detalles que, en mi modesta y no del todo formada opinión, arruinaron esa expresión entre cándida y guerrillera que expresaban sus retratados. De todos modos sigo diciendo que me gustaría "empapelar" alguna pared de mi casa con su arte.

Hoy viernes fui finalmente a la Rural. Me moría por volver luego de haber estado el lunes de noche en plan groupie de Guatusi. Con el ojo más entrenado en busca de lo "interesante", encontré en la Rural una mezcla que me estimuló mucho para testimoniar. Finalmente no me encantaron las fotos que saqué, pero sí prometo un buen post con reflexiones al respecto.

A partir de ahora, el ritmo se mantiene. No dejen de visitarme.

À plus

La importancia de ser excéntrico

2008-09-09T20:05:00.005-03:00

"If this book concentrates on those who have expressed themselves, however momentarily, with 'the cumulative force of a whole life's cultivation', it is because I believe that, even while writing their names on water, they have made a triumph of the ephemeral. These are people who know that abstract good taste counts for nothing, that the real task is always to express their own personalities. They are the heroes and heroines of fashion, who make the styles of living but are not made by them. Their personal, and even freakish, tastes are more important than common chic, and they have always gone against the current in order to arrive at something intensely individual".

Sir Cecil Beaton

The Glass of Fashion

El señor de la foto salía del cambio de Punta Carretas Shopping. Quiso ver el papel que tenía en la mano y, en vez de anteojos comunes, utilizó una lupa plegable. Aunque no lo parezca es uruguayo, pero fue "educador en Colombia", según sus propias palabras. Al hablar, nunca se quitó la pipa de la boca. Finalmente, ser excéntrico no significa otra cosa que estar por fuera del centro.

Que sepa coser, que sepa bordar

2008-09-09T19:04:00.004-03:00

Una sociedad en crecimiento logra avanzar gracias a una mirada comprensiva e interpretativa de su pasado. Por ello, en un momento en que el diseño local pretende finalmente emerger, es que aplaudo la primera muestra de historia de la moda en Uruguay.

La moda de antes. Cómo y con quiénes se vestían las uruguayas inauguró el 8 de setiembre en el primer nivel de Punta Carretas Shopping. Allí, en un espacio bastante reducido, se despliega la muestra entre vitrinas y manequíes, dividida en tres tramos según una línea cronológica que en total abarca un siglo, de 1880 a 1980. El primero recoge los años comprendidos entre 1880 y 1910 y los vestidos que se exhiben forman parte o del ajuar o de la vestimenta de luto, de estricto negro, que por ese entonces se vendía en casas especializadas. No faltan en este tramo los corsés ni accesorios tan bellos que emocionan.

El segundo período, de 1935 a 1960, resulta más actual y por tanto más interesante al ojo acostumbrado a ver diseño. Los vestidos, riquísimos en detalles, ya eran confeccionados por modistos que en su momento hicieron carrera: las Pérez, José, Amadeo de Valiante (mi preferido, por cierto, ese vestido azul con improntas folk es una maravilla) y Walter Suárez. Dato curioso: en 1935 había una costurera por cuadra en Montevideo. No falta aquí el tapado de piel de la peletería Metro ni la ropa importada de las grandes casas como Soler, Introzzi, London París, Caubarrère, La Ópera y Angenscheidt.

Finalmente, de 1960 a 1980 brillan esas piezas que aun hoy, con mucha suerte, podemos rescatar del placard de una abuela generosa: vestidos cortos y bordados, un caftán de ensueño, el batón de flores, el tailleur. Nombres como los de Edelma y Vera , Walter Otegui, Carlos Carreras, José Nicolau y un joven Óscar Álvarez con un vestido asimétrico que a más de una le gustaría llevarse. En el centro del recorrido tienen su podio los vestidos de novia, antiguos y refinados, y la prensa de moda.

Vale la pena acercarse a la muestra en un horario no demasiado concurrido, para verla más cómodamente y sentir la inspiración de tiempos más elegantes. Se nota el duro esfuerzo del equipo por construir algo práctimente de la nada, y queda la sensación de que hay mucho más por indagar en placards y pequeños talleres de costura que poco tienen que ver con la moda pronta, que hoy adoptamos por comodidad o inconsciencia.

La moda de antes. Cómo y con quiénes se vestían las uruguayas.

Del 8 al 27 de setiembre, de 10 a 22 hs., en el primer nivel de Punta Carretas Shopping. Entrada libre

Buenos Aires Fashion Week S/S 08-09

2008-09-01T00:05:00.003-03:00

La semana de la moda, pegando saltos

Desde su primera edición en 2001, cuando el diseño de autor comenzaba su boom, la Buenos Aires Fashion Week se instaló como uno de los eventos ineludibles para los amantes de la moda. Al principio, organizada por el Grupo Pampa, reunió a los nombres más interesantes de la escena local, muchos de los cuales luego despegaron para convertirse en marcas comerciales. Del 20 al 23 de agosto pasados se desarrolló, en el Predio Ferial de Buenos Aires (la Rural de Palermo) la última edición de BAF, con la presentación de las temporadas primavera-verano 2008/2009. Fueron días signados por el híbrido entre lo comercial y el diseño de autor, con largas filas, grandes esponsoreos, relaciones públicas llevadas a su máximo esplendor y un poco de descontento por parte de los fanáticos del diseño puro y duro.

El predio

Dentro del gran pabellón azul, los desfiles contaban con tres pasarelas que iban rotando. El resto del espacio estaba marcado por territorios comerciales, entre los cuales se destacó la apuesta de Nike a una minicancha de básquet lista para jugar y un DJ que pinchaba en vivo -forma parte de la nueva campaña This is sportswear, que convocó a los jóvenes más influyentes de Argentina (Dante Spinetta, Emanuel Horvilleur, Rosario Ortega y otros)-. También se exhibían prendas y accesorios de varias de las marcas que desfilaban, disponibles a la venta recién el último día, el sábado, y por tanto el día de mayor concurrencia.

El público

En su mayoría joven y muy vistoso. Claramente interesados en el diseño pero también en ver y ser vistos, destacaban entre las hordas los “modernos”, chicos y chicas con aires de haber salido en la revista I-d. Chicas de cabello muy corto o recogidos complicados, de labios rojos y anteojos Wayfarer. Chicos de camisa abotonada hasta el final, con corbata o moña, de blazers, de raros peinados nuevos. No faltaron los famosos hasta en la sopa, luchando por ser reconocidos por los fotógrafos y los guardianes de la puerta. Muy notoria la presencia de las grandes supermodelos argentinas de los años 90 acompañadas de sus hijas: Mariana Arias, Paula Colombini, Andrea Burstein. Tampoco se pudo zafar de algunas figuras salidas de Bailando por un sueño.

Los desfiles

Cortos, dada la gran espera para acceder a cada uno. Algunos con puesta en escena, otros más convencionales pero no por ello menos lindos. Las marcas incorporaban algún regalo, el que más llamó la atención fue el almohadón rosa de Como quieres que te quiera, una línea que apela a la frescura de niñas y primeras adolescentes.
Hubo una división bastante evidente entre los diseñadores de autor y las marcas comerciales. De los primeros, resaltaron los blancos y negros de Pablo Ramírez y Vicki Otero, la geometría futurista retro de los chicos de Kostüme -ganadores de esta edición del Premio L'Oréal-, la fauna marítima de Juana de Arco y la tecnología aplicada a la indumentaria masculina en 134, grifa que se estrenaba en el desfile.
De las marcas, Paula Cahen D'Anvers, por primera vez en la BAF, apostó al blanco en una estética tipo día de campo con detalles de estampados. María Cher revalorizó la elegancia de los años 70 y eligió para su campaña a cinco mujeres comprometidas con su trabajo desde diversos rubros. Rapsodia continuó en su línea multicultural y Posse se rindió ante un estilo rockero y glamoroso.
Uno de los desfiles más esperados, el de Mariano Toledo, se suspendió “por razones de fuerza mayor”. Entre las filas de la prensa, y ante la falta de una explicación oficial, se comentaba que, en realidad, Toledo había anunciado hacía ya un mes y medio que no participaría de esta edición de la BAF, pero que desde la organización habían decidido mantener su nombre como un llamador... Habrá que confirmarlo.

Las tendencias

Con qué nos veremos inundados en esta temporada estival que se viene:

Geometría. Colores fuertes dispuestos en triángulos, líneas, círculos. Construcción de vestidos, faldas y pantalones con sastrería rígida.
Pasteles. Verde agua, rosa claro, celeste y amarillo pueblan sueños de pastelería.
Étnico. Estampados provenientes de tribus remotas invaden remeras,vestidos y sobre todo accesorios como foulards y sombreros. Flores. Los motivos florales alegran cualquier atuendo.
Glamorosos 70s. Figura estilizada y dramática de cintura alta, amplias mangas, patas de elefante y accesorios como sobres.
Blanco. El color del verano remite a tardes de picnics y playas desiertas.

El libro

En secreto para la mayoría de los asistentes a la BAF, el jueves de tarde se presentó el último libro de la licenciada Susana Saulquin, socióloga de moda y directora de la carrera de diseño en la UBA. Para quienes alguna vez tuvieron el placer de escucharla, sabrán que cualquier cosa que venga de su producción será a tener en cuenta.

En este caso el libro, que es además un precioso objeto en naranja flúo, se titula ¿Por qué Argentina?. Realizado con el total apoyo de TN&Platex, la hilandería más importante de Argentina, parte de la siguiente hipótesis: “Hace años que TN&Platex viene sosteniendo que la Argentina es generadora de tendencias a nivel internacional. Así como muchos diseñadores argentinos viajan al exterior para 'inspirarse' y 'ver qué pasa', hoy la Argentina recibe gran cantidad de diseñadores extranjeros, que entienden que en nuestro país encontrarán estímulos y tendencias que les serán útiles en sus procesos creativos”.

Ilustrado por originales fotos, el libro transita ese camino para ver por qué la UNESCO nombró a Buenos Aires ciudad del diseño, junto a Barcelona y Berlín.

Lo que queda

Con las marcas comerciales empujando en la grilla a los diseñadores de autor, los especialistas en moda y puristas del diseño se preguntan qué será del principal evento fashion de Argentina. Un fenómeno similar es trasladable a Palermo, el barrio trendy de Buenos Aires que, dado el boom de diseño en la otra orilla, solo se plantea ahora como una opción para las grandes marcas, las únicas que aun pueden sostener los altísimos precios de alquileres y compras de inmuebles. Ante la cada vez más patente desaparición del under, los diseñadores deben decidir si se mudan de barrio, o si se separan para plantear una semana de la moda paralela. El tiempo lo dirá...

Una noche espléndida

2008-08-20T20:24:00.003-03:00

El sábado celebré mi cumpleaños en el Splendido Hotel, un rincón bien céntrico pero prácticamente desconocido para los montevideanos, salvo por locación de producciones de moda, con los empapelados antiguos de fondo (Claudia Fernández en Bla 07, producción de hombres en Bla 08 y Loreley Turielle o Srta. Peel en VayVen).

Se trata de una casona antigua, antes Hotel Solís y ahora devenido en hostel copado para los viajeros más internacionales. Su encanto se lo debe, en gran parte, al increíble buen gusto de Inara Ruglio, decoradora y dueña de ese paraíso de los objetos simpáticos llamado Tiempo Funky. Aunque Neca, su madre y gerenta, no queda atrás en encanto y simpatía.

El Splendido Hotel es la forma perfecta de viajar, ya sea en tiempo y en estilo, dentro de Montevideo. Sus ventanales dan a la fachada del Teatro Solís. El sábado, luego de saldados los líos sindicales, tuvimos el privilegio de verlo completamente encendido, y de ser testigos de la salida de la ópera, como en cualquier gran capital del mundo.

Para conocer más sobre el hotel, visiten su sitio web.

Manifiesto

2008-08-19T20:19:00.007-03:00

Este es un blog de estilo. Aquí encontrarán piezas de los más variados temas, pero con un eje común: la búsqueda de la belleza. Belleza en un sentido amplio. Se irán cruzando moda y arte, arquitectura y gastronomía, diseño y literatura, música y espacios urbanos. El objetivo es mostrar la cara bonita de Montevideo y pequeños caprichos del mundo. Bienvenidos.